May 16
文章题目：中国葡萄酒的新世界与旧世界问题
原文链接：http://blog.sina.com.cn/s/blog_4b35b94501013ovz.html .
摘录时间：2012/5/16 12:34:45
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李德美老师曾经强烈建议我将old world翻译成“传统世界”而不是“旧世界”。“旧”在汉语中所包含的隐意似乎不够积极，大到社会关系中“黑暗的旧世界”是铁定要被打破的，“除旧立新”势在必行，“万恶”是“旧社会”的标签，小到家庭关系也是“只见新人笑，不见旧人哭”，能打败小三小四，成功维持安定团结大好局面的肯定是少数。在消费品的时代，没有价值的“旧”就成了垃圾，有价值的“旧”则马上改头换面，值钱的旧货称为“古董”，用于仰慕的旧风格叫做“经典”，咱们珍重和学习的旧习惯被称作“传统”。
我渴求“同一个世界，同一个梦想”的美好，谁知这美好的葡萄酒就被人生生分成了新旧两个世界。旧世界似乎小酒厂多，栽培和酿造更注重传统，葡萄酒不爱标品种名，更喜欢写上产区的名字，有些小村庄，那名字搞得一般消费者叫一个纠结啊。喜欢人的孜孜不倦，总能从旧世界中挖到新的亮点，复杂性和特色，总觉得新世界缺乏个性，酒做得过于fruity、同质化，张扬粗壮而缺乏优雅的内涵。以中国人民百年来积累的丰富革命斗争经验，深知站队和正确道路的选择乃是生死存亡关键，然而在葡萄酒新旧世界的问题上，我们是相当的纠结，从摸着石头过河开始，至今仍未上岸。
如果仅是一个“旧”字，倒也简单，偏偏葡萄酒不是新旧的问题，一脉相承，千百年沉淀下来的早就成了传统和经典，其市场价值是谁也不敢忽略的。然而，和旧世界站在一起又似乎很难，因为这旧世界不是我们的旧世界。对吃吃喝喝的考据证明，中国很可能是葡萄酒最早的起源地，即使大刀阔斧地砍掉不是那么确切的历史脉络，中国葡萄酒的历史也可以追溯到汉代，在随后充满活力、自信、包容精神的大唐盛世，葡萄酒绝对算得上可圈可点。中国历史上的葡萄酒，总是带着点身段和神秘的印象，有点飘渺，要么贵族、要么西域，不太讲究密切联系群众。开门七件事里没有酒，更没有葡萄酒的身影，如何欣赏葡萄酒也是近年的新时尚。
现代的中国葡萄酒似乎一直在有根和没根之间游荡，“走过来，走过去，没有根据地”。如同“十月革命一声炮响”为我们送来了马列主义，改革开放大门一开，一拨人直扑法国而去，1.0初级版是说自己和波尔多同一个纬度，于是中国的波尔多遍地开花，2.0升级版有钱有实力，到波尔多酒庄收酒庄终于建立起硬链接。介于1.0和2.0版之间是电视里、杂志上频频出镜的法国酿酒师，以及在中国的大地上恍若穿越般冒出来的法国十八世纪风格的酒庄。购买勃艮第的酒庄成了中国葡萄酒尝试构建与旧世界亲密关系的最新尝试，已经成为微博最热闹的话题。
另一拨人在葡萄酒领域致力于“将马列主义与中国革命的实践相结合”，身体力行于平衡左歪与右斜的斗争实践中，恰恰验证了一遍“前途是光明的，道路是曲折的”的革命真理。从王朝、龙徽对法国风格葡萄酒的爱情故事，到张裕与卡斯特的商业努力，从中法农场政府背景的探索，到怡园和高林这样的个人追求，短短二十年中国葡萄酒与心向往之的传统世界的恩恩怨怨，足可以拍成一部起伏跌宕的连续剧。
学旧世界不容易，那就干脆立足于新吧，我们有新世界的产业结构，大厂主导型的产业框架，我们谈论葡萄酒文化，但更经常地把葡萄酒当做职业、谋生与发财致富的手段。本想人以群分、共谋发展，却发现自己竟然是新世界里的新人。老天，新世界的传统都有500年了，而我们现代葡萄酒产业的大发展竟然比澳大利亚还晚，情以何堪啊！拼不了传统，拼拼科技来个后发制人也好，却发现从盒中袋、螺口封，到微氧法、机械化，人家早就一溜烟跑到前面去了。老天爷似乎也不帮忙，没给咱新世界国家普遍拥有的有利于葡萄充分成熟的气候条件，酒在fruity上和主要的新世界国家没法儿比，眼看着来自新世界的廉价进口酒日益增加，这新与旧啊，更显得难于选择起来。
从1840年后，我们一直迷茫于如何看待和挖掘传统，纠结于“中学”与“西学”的“体”“用”，今天忙着打倒孔家庙，明天到处建孔子学院，国家生死存亡的年代只能处处着眼于救国的方药与实用。感谢牺牲的先烈和改革开放的奋斗者，我们总算有了点家底，也许可以超越划线和站队，平静地从自己的文化中挖掘“传统”。莫说新世界国家了，就算旧世界，还有谁拥有我们这样灿烂辉煌，且从未中断过的上下五千年，咱这“旧”中得有多少经典和传统啊。今年春节收到怡园的两款酒，酒标出乎意料，一枝春梅、桃符，还有德熙小朋友童稚的繁体字，清新得让人眼前一亮。桃符用于祈福辟邪，早在《山海经》中就有提及，说来还是春联的起源，贺春的酒和桃符就是这样顺理成章又独一无二。
伦敦奥运会的口号据说是：Bridging the Gap，对中国的葡萄酒产业也许不是要纠结于新世界与旧世界的条条框框，左看右看技不如人，用田忌赛马的招数，以自己独特的古老文明和现代活力树立一个融合“新”与“传统”的典范，岂不是个更好的选择。
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May 1
文章题目：我吐
原文链接：http://www.wine-magazine.cn/spip.php?page=article&id_article=917 .
摘录时间：2012/5/1 09:11:23
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Spitting is a must-do at professional tastings. However, do you spit when you are having wine at leisure?
吐酒是专业的葡萄酒品试者在品酒时的指定动作，那么平时喝酒时，他们也“专业”地吐吗？
每次参加一些大型的国际葡萄酒活动，或是葡萄酒比赛，总会喝上数百甚至数千款酒，朋友听到我这样说，都会报以一个匪夷所思的神情，呆了半晌后便说：“你不会喝醉的吗？”
我并非千杯不醉，比起那些吃饭时喝茅台、五粮液、二锅头的酒客，我的酒量更是小巫见大巫。能够一口气品尝如此大量的酒，是因为我不会把酒液全部吞下，当舌头的味蕾已经充分地摸透那款酒的底蕴，便会吐出来。这是专业的做法，酒评人和酿酒师都会这样。我倒不会将口中酒液完全吐掉，因为酒液经过了喉头，才可如实展现余韵的面貌。偶尔遇上心仪的酒款，更会开开小差，干脆一口吞掉，懒理甚么专业不专业。
也许对很多人来说，“专业”是神圣不可侵犯的圣杯，于是不少本来只是业余喜欢喝两杯的人，在出席大大小小酒会晚宴时都会露出“专业”的一面。我看到最多的，就是摇杯，手腕不停摇动，一不小心还会将血红的酒拨到身旁美女的雪白长裙。
其实我有点不明白，既然不是在葡萄酒行业工作，为什么要扮成行内人？所谓的专业品酒方法，是为了给酒评人在短时间内品试大量酒款而发展出来，并非最“正宗”享用葡萄酒的方法，更不是唯一。摇杯，是为了在短时间内释放葡萄酒的香气，及透过氧化估计她的陈年潜质。吐酒，是因为酒精会麻痹感官，即使没有喝醉，对排在后面的酒款亦有欠公平。
平常喝酒，我不会摇杯，这样只会将葡萄酒最勾魂的香气摇走。你要明白，我们采用郁金香形状的酒杯，就是为了留住迷人的香气。除非你也只给杯中的葡萄酒数十秒时间，否则，请不要辣手摧花。酿酒师花了大量心血，又要经过长时间的原瓶陈放，才可令葡萄酒中许许多多的元素融合。我当然更不会吐酒，除非我在杯内发现了跟我抢喝的蟑螂或苍蝇。将酒吐掉，是对酿酒师最大的不敬。
不过，在试酒会中吐酒，却是另一回事。即使在庄主或酿酒师面前吐出他呕心沥血的杰作，他也不会流露半点的不悦，除非你吐了在他们的脸上。
当然，吐酒不是说喝醉后无意识的呕吐，动作要有技巧，需要控制舌头和嘴唇，将酒如水柱般吐出，不能喷到别人的脸，也不应沾到自己的。我认识的一些葡萄酒达人，将吐酒升华成为艺术，可以将酒吐到十尺以内的任何指定地方，就像状态大勇的林书豪，要把篮球投到哪里，球就在哪里。
吐酒用的盛器叫“Spittoon”，中国人绝对不会陌生。我小时候上茶楼，每一张桌子底下都能找到。当然，它不是给客人吐酒或茶，而是吐痰。中国人要吐就吐，不吐不快，老外却视随处吐痰为不文明的行径。里奥纳多在《铁达尼号》教凯温丝蕾吐痰，是为了让她融入三等舱平民的生活。葡萄酒却改变了这个观念，连中国人只会放在桌底的痰盂，西方人也将其大方放在桌面。您说这是有礼还是无礼，专业还是不专业？
作者：刘伟民 更多内容，详见2012年第3期《葡萄酒》杂志
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May 1
文章题目：GQcn:关于封瓶
原文链接：http://yusenlin.pixnet.net/blog/post/29808832 .
摘录时间：2012/5/1 08:49:00
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正因为是天然的材质，软木塞让每一瓶酒都可以变成独一无二的一瓶，特别是经过一段时日的瓶中熟成之後，多变与不可预期，有些时候反而是葡萄酒最迷人的地方
途经巴黎，友人邀约家中晚餐，于是拎了一瓶Comte Senard酒庄2006年份的特级园红酒前往。06年的风格也许柔和一些，但那是以结实耐久闻名的Corton Bressande，大约需五、六年後才开始适饮，也许十多年後更佳。到的时候主人已经开了佐餐的红酒，这瓶就被留下来当成了礼物。大约一个月之後，辗转听说这瓶酒有异状，说是布根地的特级园怎会用塑胶塞封瓶呢？难道会是假的吗？
这是一种称为AS-Elite的高档塑胶塞，由三种不同的合成塑胶材质组成，其中与葡萄酒接触面的透明膜号称是制作人工心脏的材质，可以维持百年以上不坏。Comte Senard确实是葡萄酒界中最早采用的顶级精英酒庄，但并非唯一，其他知名的布根地酒庄如Olivier Leflaive和David Duband也都已经相继采用，自2008年份开始，Morey-St.-Denis村内最知名的Domaine Ponsot酒庄也决定改用，包括每瓶已达六百美元的2009年Clos de la Roche Cuvee Vieilles Vignes也一律将以此塑胶塞封瓶。
我带点疑虑地询问庄主Laurent Ponsot是否酒迷们已经准备好从如此珍贵的名酿中拔出塑胶瓶塞，他充满自信地说，研究封瓶的问题二十年，这是最好的解答，请相信我们的专业。他确实相当勇敢，因为这样的瓶塞并没有超过二十年以上的实验样品做为佐证，而他的Clos de la Roche如果没有坏瓶塞的变数应该有三十年以上的寿命。许多购买2008年Ponsot葡萄酒的酒迷，在开瓶之前也许并不知道他们买到的是塑胶塞封瓶的珍酿。希望他们不会碰到跟我一样的尴尬。
葡萄酒的封瓶法从来没有像现在这麽多样，除了自然软木塞、合成软木塞、Vino-Loks玻璃塞、Diam胶黏塞、塑胶塞、AS-Elite合成塑胶塞 以及金属旋盖等等，各有优点但也各有缺点，不幸地，没有一个是完美的选项。封瓶会变成如此复杂的问题，也许得从三氯苯甲醚开始谈起。以软木塞封瓶的葡萄酒，大约有1.5-5%可能会被这种简称TCA的化合物所污染，散发有如腐败的木头、浸湿的报纸或甚至发霉的木塞味，无论再高级的软木塞都无法完全避过TCA感染的可能，而且直到开瓶之前都无法测知。Ch?teau d'Yquem因为是波尔多最耐久存的葡萄酒，一直使用最高等级的软木塞，但生涯中仍遇过数次受TCA感染的Ch?teau d'Yquem，最近一次的经验是价值两千美金，1.5公升装的1961年份，五十年的美味等待瞬间变成幻影。
如果没有TCA的麻烦，软木塞其实是一个完美的封瓶材质，其密布的气室让木塞具备弹性，可达到几乎完全防水与密封的效果，而且很耐久，我开过超过70年未曾换塞的陈酒，仍具极佳的封瓶效果。其实，有很多廉价酒选择采用合成塑胶塞封瓶，其密封的效果甚至不如天然软木塞，虽然可以免除木塞造成的TCA风险，但是却反而更常出现氧化的危险。不过，软木气室的密封效果，正是躲藏其内的细菌无法被消灭的主要原因。现在越来越通用，称为Diam的合成软木塞便是从这个缺点出发。他们先将软木磨碎成细块，以高压超临界二氧化碳灭菌法除掉气室中的细菌，完全除掉软木中的TCA以及其他可能引起怪味的物质，再压制胶合成加工软木塞。
合成软木塞因为是用软木碎屑合成，在过去是低价酒的象徵，但现在用Diam封瓶的还包括全世界最珍贵的白酒，布根地的知名酒商Bouchard P&F自2009年份开始，所有半瓶装葡萄酒全部采用Diam合成塞封瓶，其中包括单瓶近六百美金的Montrachet特级园白酒。布根地的顶级白酒因为曾经出现大规模的提早氧化现象，至今原因不明，天然软木塞的品质曾经被怀疑是祸首，这亦是布根地精英酒庄在使用新式的封瓶材质上比其他欧洲的产区都来得前卫大胆的关键原因。
AS-Elite跟Diam的封瓶方式都跟天然软木塞一样，在采买时几乎都无法从外表辨识，许多酒厂甚至使用绘有天然木塞纹路的Diam以遮掩合成塞的事实，也许真的会有粗心的酒迷察觉不出，但金属旋盖就不同了，不止外表不一样，连开瓶的方式也不同了，只要轻轻一转，不再需要使用特别的葡萄酒开瓶器。这确实让葡萄酒变得更轻松容易许多，在超市里有非常多适合年轻饮用的日常酒款早已改成旋盖。不过，自2000年代中开始大量采用金属旋盖的纽西兰，使用的比例已经超过九成以上，连最顶级昂价，甚至於最耐久存的酒款也都开始使用金属旋盖，例如Martinborough产区的Pinot Noir先锋名庄Ata Rangi。
这些新式的封瓶材质的优点比我们想像的还多，除了防TCA和氧化，也让每瓶酒的风味不会有，或几乎没有太多的差别，也可以减缓或免除装瓶初期的bottle-shock。葡萄酒刚装瓶时香气会封闭起来，变得乾瘦难饮，需经一段时间才会恢复，短则一周，长则数月，甚至可能无法回复，但用这些人工封瓶材质，bottle-shock就不再那麽明显。而酒迷们最关心的瓶中熟成也会变得更缓慢与耐久。
不过，他们的优点，其实，也正是他们的缺点，因为是天然的材质，软木塞让每一瓶酒都可以变成独一无二的一瓶，特别是经过一段时日的瓶中熟成之後，多变与不可预期，有些时候反而是葡萄酒最迷人的地方，虽然常遇到被TCA污染的珍酿，但我仍然期盼软木塞不会那麽轻易地被取代，至少，在我们这个世代结束之前。
Wine List
- 美国Washington State, Columbia Valley, Sweet Riesling, Pacific Rim, 2010, Alexander Wine/长荣
由美国最重要的金属旋盖拥护者Randal Graham所创立的Pacific Rim，完全以佐餐为概念设计酒款，例如这瓶只为甜辣菜色所酿。
- 法国， Alsace, Pinot Gris Tradition, Hugel P & F, 2008, Summergate/酩洋
Alsace老牌精英厂自2007年起亦改以Diam封瓶，仍然是最经典的不甜灰皮诺。
- 法国， Bourgogne, Meursault Les Clous, Bouchard P & F, 2009, Summergate/诚品
Meursault村山顶的村庄级园在炎热的2009年酿成接近一级园的精彩均衡，以Diam封瓶可更酿久。
- 澳洲， Clare Valley, Traditionale Riesling, Pikes, 2009, EMW.
经典的Clare谷地极为多酸的不甜Riesling，即使要十年才能适饮，但仍以金属旋盖封瓶。
- 澳洲， Barossa Valley, Old Vine, Grenache/Mataro/Shiraz, Tobreck, 2008, Link Concept/长荣
由David Powell只手创立的名庄，因采用老树而闻名，如这款以旋盖封瓶，混合隆河品种的美味红酒。
- 纽西兰， Marlborough, Wairau Reserve, Sauvignon Blanc, Saint Clair, 2011, Aussino
Marlborough产区的Sauvigon Blanc专家，以多片单一葡萄园装瓶的限量酒闻名，但这款混调的Reserve更加均衡细致，毫无意外，亦是以旋盖封瓶。
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Apr 30
文章题目：葡萄酒洗具
原文链接：http://tastespirit.com/p/2443.html .
摘录时间：2012/4/30 08:58:41
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作者：苏雅 来源： 知味葡萄酒杂志
在人生的茶几上，杯具（悲剧）不少，幸亏有洗具（喜剧）撑着，老人们回顾起来人生，嘴边才能带着安详的笑意。葡萄酒洗具当然也算其中之一：洗干净杯子，清理好醒酒器，满心欢喜期待的迎接下一次的美酒；或者你足够有毅力，干脆把酒瓶清理，把酒标揭下来保存，细细密密的攒下一大本过去的美丽回忆。
洗杯子，擦杯子
洗酒杯不要用洗碗机，最重要的是不要用加了清洁剂的洗碗机，在组织欠佳的酒会上，我们遇见过多少次一股清洁剂的夸张气味的杯子？让你都能在那些严肃的勃艮第红酒里闻出满鼻子的肥皂味道来，而且这些味道持久不散，缠着你的杯子。用足够热的热水冲洗就可以了，遇到顽固的斑点，出动你灵巧的手指，搓一搓就好了，毕竟酒杯只是喝过酒，没有什么不加洗涤剂洗不掉的油渍固体。在餐厅和酒展这些大量用杯子的地方，有专门洗杯子的机器，作用也就是用热水大力冲洗杯子，同样不加清洁剂，大约五到十分钟就结束――普通洗碗机加长时间让杯子受热的过程，也是对杯子材质有损害的。
洗杯子很简单，最容易被我们忽略的其实是擦杯子这个环节：想当初祖母大人感叹万千，咱家的红酒杯怎么老洗不干净，总是有水渍留下呢？老人家忽略的重点就是擦杯子――留在杯子上的水留下来蒸发，自然是要有水渍的。擦杯子要用100%纯棉的大块干燥布料，而擦杯子的姿势也是一门技术活：首先把杯底和杯脚擦干，然后把布料的另一头塞到杯口里，直到布料基本撑满杯子（所以要够大块的布料，尤其是大杯子），用剩下的布料包住杯身外端，左手伸到杯子里撑住布料，右手握住由布包裹的杯身外面（左撇子反之），左手向下用力，右手向上用力，布料就围着杯子转了起来，转上三四圈，杯子就完全干燥了――在洗杯业务繁忙的餐厅里，人家会计算转几圈最佳，不要做多余的无用功，你多转一圈，人家都嫌你慢！这还是在素以服务奇慢著称的高档法国餐厅里……
醒酒器该怎么洗
一同洗杯子的道理，醒酒器也是用够热的热水冲洗，不能用洗碗机染上味道，只是没法直接擦干，那么一个滴水支架是非常必要的，设计的好的支架，与醒酒器形态契合，万不会让其留下水滴蒸发出水渍来，所以好的滴水支架也是要些银子的，有的时候那么一个金属架子，价格赶得上入门级的醒酒器了。
只是滗酒器或醒酒器较长时间的存酒，瓶壁上总是会有单宁和色素的沉淀，形状上又很难清洗。侍酒师最传统的清洗方法是倒入粗盐，然后用力持久的摇晃，直到粗盐把沉淀磨去，这是一个名副其实的体力活，颇讲摇晃技术，是经验丰富侍酒师的后厨招牌动作，而且粗盐的不规则很有划伤娇贵醒酒器的危险，那么如今大的酒具牌子有推出专门的代替品――一盒亮晶晶的小金属球，摩擦力显然少了很多，更省力安全。另一种比较简单的方法是用稀释过的消毒水泡上一晚上，消毒水易蒸发，不会留下痕迹，再用热水冲洗便可，这一点比用醋泡好，用醋泡过之后往往会留下味道痕迹，这让再放进来的酒变得难以忍受。书上说还可以用泡假牙的清洁水泡上一晚上… 备有此溶剂的酒友可以一试。
洗瓶揭酒标达人
喝了喜欢的酒总是想留下什么，苏雅我这种没有耐心的人只好直接留住瓶子，结果家里往往一堆瓶子，搬家时只好挑来拣去忍痛割爱，而最终那些辗转颠簸一直跟着我的瓶子们，如果真的有瓶神住在里面的话，大概都快要感动到跳出来满足我三个愿望了，那么我的第一个愿望就是：成为洗瓶揭标达人，积累厚厚的一本回忆，一个都不落下。
这样的揭酒标达人，还真有一些，在众多候选人中，我选择了一枚法国大叔雷米作为偶像，大叔把酒标依材质――更多的依粘贴剂的材质，分为三类，在多年的探索经验中分门别类的一一处理，竟然做到把自己喝过的所有酒标都揭下来保存……，以下是雷米大叔的心血经验：
第一类：不干胶。不干胶的酒标一般都比较厚，也另有辨认酒标是否是不干胶的方法：透过酒瓶从酒标后面看去，如果贴得很均匀，尤其如果有小气泡的地方，摁一下酒标它就又贴上了，就是不干胶。不干胶怕热，如果有烤箱的话就很方便（没有烤箱想办法弄热就可以了，也无需烤箱这样兴师动众），140度烤上3-4分钟拿出（注意戴手套），用小刀轻轻揭开一角，如果火候到位，就可以自动揭下来；如果还未到位，在烤几分钟或者增加温度也可――酒标取下后，还有粘性，要粘到另外的媒介上。另外，如果用小刀揭酒标时，酒标没有丝毫脱落迹象，这一角还被小刀戳碎了，那么这个酒标不是不干胶的，请进入第二类。
第二类：普通溶于水的胶水。因为装瓶生产线技术的原因，这样的酒标越来越少，但仍然存在着。处理这样的酒标的方法就是大家所熟知的泡水了，泡冷水没反应泡热水，5到10分钟即可。如果这时候酒标背胶看起来还不溶于水，回到第一类；如果这时酒标和水有反应，但又揭不下来，进入复杂的第三类。
第三类：其他胶水。最有效的方法是把瓶子泡在加了几滴氨水的热水中，此时远离老人孩子，户外操作――氨水有刺激性，若是飞溅到眼睛里可不是闹着玩的… 3-4分钟后，大多数酒标就会脱落。勃艮第的酒标大多需要氨水上阵，另外少数的波尔多隆河酒也是。
以上三种，大概是99%的酒标例子了，如果你不幸碰到剩下的1%怎么办？用强力大透明胶紧紧贴住酒标，然后刷的一下拉开，酒标的一半会留在瓶上，但带字儿的另一半可以被粘在透明胶上。最近我有读者在从日本进口了专门揭标的贴纸，原理大概同此，人民币近一百大洋，若是很值得珍惜的酒，倒可一用。
谨和欲进行酒标收藏这个浩大工程的同志们共勉 。
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Apr 30
文章题目：识别葡萄酒缺陷
原文链接：http://life.caijing.com.cn/2012-04-17/111815792.html .
摘录时间：2012/4/30 08:44:27
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【Edward Ragg/文 张然/译】
据许多进口葡萄酒运到中国，打开之后可能会被发现“健康出了点问题”。其中一些问题和葡萄酒装船运到中国或是在国内运输的方式有关。
往期专栏我们讨论过影响葡萄酒质量的运输问题，以及关于氧化的话题。但这还不够，经常购买葡萄酒，以及在酒吧和餐厅点酒的葡萄酒爱好者，如果能够识别这些葡萄酒的缺陷，会帮助你避免饮酒过程中不愉快的体验。
本期我们将谈论葡萄酒可能会出现的各种常见缺陷问题，教你如何去识别这些缺陷，以及遇到这样的情况该如何处理。
木塞味
在英国有名的情景喜剧《弗尔蒂旅馆》（Fawlty Towers）中，旅馆的主人以总是和顾客发生争辩而出名。其中一集讲的是，当一名住店客人抱怨酒有“木塞味”时，旅馆主人非常生气地回答：“它不可能有木塞味，我刚刚从酒瓶里拔掉瓶塞！”
剧中的这个误会实际上就是关于“软木塞缺陷”的问题。当你说葡萄酒有“木塞味”时，其实是酒闻起来有TCA（2-4-6三氯苯甲醚）的味道。TCA是一种刺鼻的化合物，闻起来有着发霉、潮湿的纸箱和腐烂的木头味道。在使用氯来阻止自然的软木塞发霉或产生有害细菌的过程中，TCA也常常随之产生。然而，即便一款酒不使用软木塞封装，也有可能会出现“木塞味”。用螺旋帽的酒也会产生“木塞味”，这是因为酒庄在清洁过程中使用氯而使得设备受到TCA的感染。
不是每个人都能闻出TCA的味道，但是它的确有种非常明显的霉味。过去在使用自然软木塞封装的酒中，有5%左右会出现此一问题，但是只有一个办法来分辨酒是否有“木塞味”：闻一闻你的酒――闻软木塞是不会有帮助的！因为在有些情况下，木塞有TCA的味道而酒并没有受到任何影响。如果侍酒师通过闻软木塞来判断酒是否有“木塞味”，那就是在浪费时间了。
在餐厅用酒，侍酒师常常先倒少量的葡萄酒请你品尝，以确定你的酒没有问题。在这种情况下，你只需闻一闻杯中的葡萄酒，而不必真的用嘴品尝。如果酒有木塞味，那么餐厅必须给你重新打开一瓶。如果你从酒商那里买到一瓶有软木塞缺陷的酒，将其退回并要求更换。任何正规的葡萄酒经销商都会给你更换。
幸运的是，现在的技术可以在制作木塞的时候减少软木塞缺陷。从咖啡里除去咖啡因的技术（用来生产无咖啡因咖啡）同样可以运用到去除软木塞TCA缺陷中来。因此，如果酒庄使用通过这种技术而生产的高质软木塞的话，那么TCA的问题就会少很多---不过它仍然会发生！
氧化
葡萄酒的消极氧化，也就是说并非使用故意氧化的酿酒方式，而是在后来出现了氧化问题，在中国是很常见的现象，尤其是白葡萄酒，它们只有少量或者没有单宁，因此对氧气更敏感（单宁有抗氧化的效果）。酒严重氧化以后会丧失主要的水果风味，变得不再新鲜。氧化了的白葡萄酒更会散发出一种腐烂苹果的味道。
有一些特别种类的葡萄酒，需要认真鉴别才能知道它是否已氧化。一般来说，未经橡木桶培养的白葡萄酒会非常敏感：大部分的夏布利（Chablis）、蜜斯卡岱（Muscadet）、意大利灰比诺和索阿维（Soave）跟来自桑塞尔（Sancerre）、普伊芙美（Pouilly-Fumé ）和新世界的长相思一样容易被损伤。还有其他类型的葡萄酒，如阿斯蒂（Asti）或莫斯卡托・阿斯蒂（Moscato d’Asti），都应该在年轻时饮用，否则他们会氧化得非常快而且结果很不好。Asti由麝香葡萄（Moscato）品种酿制而成，在装瓶后的一年后就可以闻到一种腐烂花朵的味道。
同样，如果你遇到一瓶出现这种氧化问题的酒，最好的方式是讲出来。任何专业的侍酒师都会认真听取你的意见，然后给你换一瓶。
“马德拉化”（‘Maderization’）
‘Maderization’一词不是很常见，它得名于葡萄牙的马德拉岛（Madeira），那里生产一款非常美妙的加强酒，在制作过程中特意氧化并加热。对于马德拉酒，这个加热过程可以产生很美妙的酒质，但对大部分的葡萄酒来说，你并不会想去加热之后再喝。
“马德拉化”在中国是一个很普遍的问题，特别是在夏季。通常状况下葡萄酒在国内的运输过程中没有温控措施，在夏季高温的影响下酒会变得过热。如果酒被重复暴露于20°C以上的温度时，就会坏掉。
温度的提升通常会加速葡萄酒的氧化，因此酒既被氧化又被“马德拉化”是很普遍的。“马德拉化”的葡萄酒的味道就好像煮熟的水果即将腐烂所散发的味道，同时也有被称为“rancio”（氧化的陈旧）的味道。换句话说，闻起来有点像烧焦的焦糖或水果。对于一些加强酒而言，这是一种非常曼妙的味道，但对一些轻酒体的葡萄酒来说，这就是一个很大的缺陷了。
不管酒是谁卖给你的，记得要告诉他们这款酒有了缺陷。
“还原反应”和过量硫
化学中有一个反应被称为还原，当缺少氧时表现为“还原反应”。虽然过多的氧在葡萄酒酿造中会带来问题，但是过少的氧也会在发酵，或者在酒泥（死亡的酵母）陈酿过程中导致出现某些缺陷。
在显示出还原反应特征的葡萄酒中常会闻到燃烧火柴的味道（想象擦亮火柴生火的场景）。如果酿酒师精心控制，有时这也会是一种令人愉悦的味道，但也会导致葡萄酒缺失其它的水果风味。
如果你在酒中闻到烧焦的橡胶或是腐烂的卷心菜，甚至是大蒜味，那么有可能是来自酿酒中的还原作用。这种还原的葡萄酒所特有的类似洋葱或者大蒜的味道来自于被称为硫醇的化学物质，在白葡萄酒中比红葡萄酒更为明显，不过，对于任何类型的葡萄酒来说，还原反应都是一个大问题。
还原反应有的时候容易与在酿酒过程中使用硫相混淆，因为二氧化硫对酿酒师而言是非常有效的限制氧气活动的工具，但是过度的硫也会导致某些特别的缺陷。闻起来有臭鸡蛋味道的葡萄酒常常是因为在酿造过程中放入了太多的硫。
不幸的是，还原反应和过量的硫的使用在中国的葡萄酒爱好者当中还没有得到很好的理解。下次如果你闻到任何类似腐烂的鸡蛋、大蒜、洋葱、卷心菜或烧焦的橡胶的味道时，应该及时退掉。
酒香酵母污染（Brettanomyces）
这是一种特别会发生在红葡萄酒酿造中的缺陷。你能想象一下老鼠屎的味道吗？如果你在葡萄酒中闻到这种味道，那就是被葡萄酒专业人士称为“酒香酵母污染（Brettanomyces）”的缺陷，常被简称为“Brett”（如果你认识有人名字叫做Brett，千万别告诉他！）
酒香酵母（Brettanomyces）化合物有很多，都是因为酿酒环境不干净而导致的。如果酿酒师没有仔细清理橡木桶或发酵罐，那么酒香酵母可以很轻易地传播。如果你尝到过葡萄酒闻起来有动物（尤其是马）或者动物粪便（前文提到过的老鼠屎）的味道，甚至是有医用橡皮膏的味道，那么这些都是由于酒香酵母污染缺陷而导致的。
很奇怪的是，有些人认为如果这种缺陷只是酒中很少的一部分香气的话，他们会比较喜欢，尤其是用西拉或是黑皮诺酿造的葡萄酒（这些葡萄品种在橡木桶或发酵罐中很容易受到酒香酵母的影响）。但是大部分人认为“Brett”是一种缺陷。
其他奇怪的味道
当然了，所有的酒，如果不是拿来喝掉最终都会变成醋。但是醋味也的确可能标明一款酒有缺陷，这是由醋酸菌引起的。发酵过程中酿酒师如果不小心就有可能导致该问题的产生。
还有一种奇怪的味道，比如洗甲水的味道，是由于形成乙酸乙酯的缘故，其成因是腐败菌或氧化，或是二者的结合。
当你闻到了这些奇怪甚至恼人的味道时，应该怎么做呢？立即告诉侍酒师或是把酒退回到你买酒的公司。要勇敢一点！
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Apr 30
文章题目：换塞
原文链接：http://www.wine-magazine.cn/spip.php?page=article&id_article=944 .
摘录时间：2012/4/30 08:39:16
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Corks have a life like wine. So when you want to prolong a wine's cellared longevity, recorking is worthwhile considering. This story will unravel the secrets of recorking.
就像葡萄酒一样，软木塞也是有生命的。当一瓶葡萄酒进入适饮高峰期的时候，逐渐老化的软木塞也该完成自己的历史使命了。如果你不打算拔出软木塞把酒喝掉，那就需要密切监视液面高度，及时考虑更换新软木塞。那么什么是换塞？
就像葡萄酒一样，软木塞也是有生命的。当一瓶1990年的玛歌（Ch?teau Margaux）进入适饮高峰期的时候，逐渐老化的软木塞也该完成自己的历史使命了。如果你不打算拔出软木塞把酒喝掉，那就需要密切监视液面高度，及时考虑更换新软木塞。否则，日趋松弛的软导致酒液加速挥发而出现缺量，并使酒液被过度氧化而加速衰退。
葡萄酒大师麦克・布罗德本特（Michael Broadbent MW）在佳士得拍卖行（Christie's）供职期间，总结出一套葡萄酒液面水平评估指导意见，根据瓶身造型分为波尔多瓶形和布根地瓶形两种判断系统，后被人们广泛引用并不断引申。依照美国阿奇（Acker Merrall & Condit）公司葡萄酒拍卖目录上的解释：如果是布根地瓶，当液面至软木塞底端距离降至4~5厘米，对于酒龄达到或超过20年的葡萄酒来说，这个水平一般被认为出处（储藏条件）良好，但要留意瓶中葡萄酒的澄清度和颜色，以及软木塞的状况；如果是波尔多瓶，当液面位置处于瓶身的高肩（HS），对于酒龄超过20年的葡萄酒来说，这个水平通常不是问题，可能是因为软木塞已经松弛而自然挥发形成，需要进一步检查葡萄酒的澄清度和颜色进行判断。总而言之，酒龄达到20年是软木塞的风险临界点。
也许因为奔富（Penfolds）创始人是医生出身，奔富早在1991年就创立了一个换塞诊所（ Re-corking Clinic），专为世界各地的奔富收藏家们免费检查和更换软木塞，检查对象为酒龄超过15年的奔富系列葡萄酒，迄今已在全球诊断超过9.9万瓶，巡回义诊城市包括悉尼、墨尔本、奥克兰、伦敦、苏黎世、慕尼黑、纽约、芝加哥、旧金山、华盛顿、多伦多、温哥华、新加坡、香港……2011年11月21日，由奔富首席酿酒师彼得・嘉高（Peter Gago）率领的换塞诊所专家们再次莅临香港（2007年9月首次莅港义诊），在君悦酒店11楼的The Pool House为奔富收藏家们检查和更换软木塞（提前两周网上预约）。工作步骤是：1、目测；2、开瓶抽取15毫升酒液留作品尝评估，然后给瓶内打入惰性气体（70%的氮和30%的二氧化碳）防止氧化；3、品尝评估；4、填瓶（补充酒液），使液面高度恢复至颈中（Neck）位置。未通过评估的不进行填瓶，只更换无酒庄信息的新软木塞；5、装入新软木塞；6、封装箔帽。然后，还要在背标加注换塞诊所的专家签名和换塞日期证明。在拍卖市场，酒庄出具的换塞记录是最有价值的出处证明文件。
对出现缺量的葡萄酒进行填瓶时，通常会选用同一年份的同一酒款添加补充，比如宝马酒庄（Ch?teau Palmer）的专家在2005年为何鸿收藏的528瓶1961年宝马换塞时，就用了其中16瓶给其它酒瓶填瓶。如果没有同一年份的，就用年份相近的同一酒款添加补充，比如奔富换塞诊所在2007年到新加坡义诊时，一位收藏家的32瓶年份跨越1979~1991年的奔富葛兰许（Grange）经评估鉴定后，有14瓶需要填瓶，当时选用的全部是1998年的奔富葛兰许。却说麦克・布罗德本特曾在1987年带一位佳士得高级客户拜访玛歌酒庄，为一瓶1869年的玛歌（1500毫升装Magnum瓶）进行换塞，由于用年份相近的老酒填瓶太不划算，最终选用了1970年的玛歌，年份相差上百年。这让布罗德本特颇为困惑：这瓶玛歌应该算1869年的还是1970年的？
更多内容，详见2012年第4期《葡萄酒》杂志
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Apr 30
文章题目：葡萄酒杯“进化论”
原文链接：http://finance.qq.com/a/20120427/000324.htm .
摘录时间：2012/4/30 08:34:36
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在未比较之前，没有人曾经想过确实有如此差异。 根据一般常识，容器的形状未必会影响容器中液体的味道，反倒是器皿的材料很重要。比如在规矩甚多的中国茶领域，用何处的泥土做茶壶，或者是用铁壶煮水仿佛都重要过器皿的形状。
在法国葡萄酒领域，其实历史上有过不同的杯子形状。但是从上世纪70年代起法国农业研究院（INAO）发布一系列标准葡萄酒杯的规范，俗称INAO杯，标号ISO3591。我们大家所熟知的法国葡萄酒评比的杯子基本是这些款式，因为当时INAO还没有注册设计专利，这种杯子才得以发展。
INAO杯子在葡萄酒发展过程中起到两个作用，第一个是统一了品酒的三部曲：看色彩、闻香气、品结构，所有的葡萄酒教学课程都有这三个步骤。第二个作用是促使杯子标准化，普通葡萄酒爱好者、专业人士和酒农们有了一个共同的讨论比较基础，有利于他们之间相互讨论。
实际上INAO杯也是经过一系列科学研究才诞生的，这些科学研究围绕着一个原则：找到一个能够完美地表现葡萄酒香气发展的形状。这源于当年一个薄若莱产区酒农Chauvet的理论： 杯子中酒与空气的接触面积大小影响葡萄酒香气的散发程度。
这套理论及其载体INAO杯子历经40年发展，INAO杯逐步走向世界成为专业人士及葡萄酒爱好者当仁不让的选择。
法国最大的水晶世家Baccarat旗下的Chateau Baccarat杯子与INAO杯子的比较则完全颠覆了这套理论。这套杯子由著名侍酒师兼酿酒师Bruno Quenioux设计，完美地诠释了他的哲学思想，即回到葡萄酒的本质水、岩石、土壤，重新品尝、思考与创造葡萄酒。
怎么理解呢？比如到寺庙里膜拜，无论面对上帝或者佛祖，朝拜者的动作多少年来没有多少变化，画十字或双手合十。做同样动作时，也会感受到曾经历史积累起来的能量。
为了达到这个目的，Bruno Quenioux也有他自己的理论，仿佛中国的阴阳，葡萄酒中也有水与火，水代表了葡萄酒里的香味，可挥发各类物质，而酒精则是葡萄酒中的火。实质上，品味一款葡萄酒就是要找到一个水与火的平衡，对于Bruno Quenioux，INAO杯最大的问题就是由于杯子形状导致酒与空气接触面大，所以代表了火的酒精更容易表现出来，更为强劲，而水的那一面则因压抑而被忽略。
所以Chateau Baccarat的杯子设计要最大限度地平衡火与水，经过流体物理学专家等的研究，新杯子的设计使得酒体在杯中晃荡中更多是水平方向转动而不是类似INAO杯攀壁向上，酒杯的杯壁及杯口更偏重于香味等的表现和均衡。
那么不同形状的杯子确实能够有不同的品酒体验吗？ 事实上，经过了勃艮第白葡萄酒、波尔多葡萄酒、勃艮第红葡萄酒等在传统INAO杯和Baccarat杯之间的比较，差异的确非常明显。 原本传统杯中油性多些的白葡萄酒表现得更舒缓、复杂、清爽； 勃艮第红葡萄酒则更细腻，矿物质感更加突出，口感长度更好；而强劲的波尔多葡萄酒仿佛变了个种类，更均衡，但是波尔多葡萄酒矿物感缺乏的问题也凸显出来。
Chateau Baccarat酒杯确实颠覆了上世纪70年代到现在所形成的口感和评估体系，净化和统一葡萄酒的香气和质感。好酒会带来新的表现，差酒更容易显示出它的低劣，而留给品酒师们的问题是到底该用哪个杯子评酒呢？
周劲松/文
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Apr 29
文章题目：雷司令的汽油味儿
原文链接：http://tastespirit.com/p/2433.html .
摘录时间：2012/4/29 23:29:53
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据说张爱玲特别喜欢闻汽油味儿。其实除了时常在加油站旁边转悠，对她这样有如此才情的女子来说，有一种更雅致的选择，就是尝试陈年的雷司令白葡萄酒。
陈年的雷司令经常带有一种类似于石油（汽油或者煤油）的香气。钟情于汽油风味雷司令的人当中，除了那些对汽油味儿有特殊兴趣的葡萄酒爱好者，还有经验丰富的酒评家。这些老道的品酒者在世界各地追寻那些有汽油口味的雷司令葡萄酒，甚至把这富有争议的汽油味儿作为判别上乘品级雷司令的标志。其实，说富有争议已经是相对温和的说法了。在雷司令老家－德国，一些葡萄酒商认为汽油的味道是一种缺陷，德国葡萄酒协会甚至决定在标准的葡萄酒香味轮盘中删除石油香味。
那么这富有争议的汽油味儿是怎么跑进陈年的雷司令里去的呢？化学家们的研究解开了这个谜题。
石油（包括汽油/煤油） 和葡萄中含有一些类似的成分－芳香族化合物。产生汽油味儿的源头就是一种叫做TDN的芳香族化合物（1,1,6-三甲基-1，2-二氢萘）。TDN是在葡萄里的类胡萝卜素（萜烯）氧化分解时产生的。太阳照射强、晚收成熟的葡萄，水压以及能储存热量的土壤等诸多因素会促进萜烯的分解，进而产生有石油味儿的TDN。细心的读者可能已经注意到了，上述几点都是酿造顶级雷司令气候条件！原来找到了汽油味儿就离顶级雷司令不远了，它只是一个线索，淡淡汽油味儿可能还伴随着迷人的干熟水果香与蜂蜜香气，就是这么简单。
当然也不是所有的雷司令都有汽油味儿。年轻的雷司令酒色清亮，有着非常精致的花果香气，就像青纯美丽的茜茜公主（雷司令的同乡）。但是如果在年轻的雷司令里闻到汽油味儿就可能是一种缺陷了。汽油/煤油味儿和美丽的茜茜公主可不是那么搭配…所以，知味葡萄酒杂志给同行们提个建议，年轻的酒咱们叫她薏丝琳（听着就像个公主的名字），高酸度以及丰富的花果香气绝对是青春无敌的感觉。陈年之后，尤其是有了汽油风味，风格变的硬朗，雷司令这个名头倒也实至名归。让人联想到硬朗刚健，用铁与血统一德国，称霸欧洲的“铁血宰相”俾斯麦。
世界上最出色的雷司令主要是在德国、法国的阿尔萨斯（Alsace）、奥地利Wachau Kremstal地区种植的。如果葡萄酒的世界里有奥运会，雷司令一定是全能冠军的有力争夺者。这种晚熟型的葡萄可塑性极强：从干白、到半干、晚收、贵腐，甚至冰酒，而且陈年能力极强，即便是同一瓶酒，不同时间饮用，口感也是变化多端。雷司令这个独门绝技甚至可以让他从头到尾搞定一整餐饭。你想，从干白，到半干，从晚收，以至贵腐或冰酒，是不是可以分别搭配前菜、头盘、主菜以及甜品呢？
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Apr 29
文章题目：好酒单是怎么炼成的
原文链接：http://www.wines-info.com/html/2012/4/145-44509.html .
摘录时间：2012/4/29 23:24:27
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不要小看放在你餐桌上的那份酒单，因为它就是侍酒师的兵器。就算侍酒师自身的内功（知识水平）很深厚、外功（品酒能力）很高强，如果兵器是废铜烂铁，他也无法将自己的水平发挥出来。
那如何才能算是一件有如倚天剑屠龙刀般的利器呢？如今各个葡萄酒杂志对酒单都有自己的评判标准和奖项，其中最著名的莫过于《葡萄酒观察家》每年的Restaurant Wine List Award了。它将参赛的酒单分级并评为三个等级，最高级是Grand Award，全球只有73家的餐厅有资格获得这个奖项，加州的French Laundry、纽约的Daniel、新加坡的Les Amis和澳门的Robuchon等等都在其中。最高奖的基本条件是酒单至少有1500款葡萄酒，并且必须有众多名庄的垂直年份，这些年份要既老又好，以波尔多来说，1982年份是必须的，1945、1961这样的世纪年份也得有点，还需要有几瓶大瓶装压阵。这些酒单基本都像本电话黄页那么厚，顾客要从头到尾仔细看一遍，怎么也得花大半个小时。这样的酒单确实是让人叹为观止的，有如一件超级昂贵的惊天兵器，绝招一个接着一个，让你应接不暇，可当你看完以后，也许感觉到只有惊叹，没有惊喜。因为这种工程浩大的酒单是用金钱和时间搭建出来的，它虽然群星闪耀，但缺乏一点个性；虽然兵器强大，但却没有奇招。
其实对我们侍酒师来说，一份出色的酒单，不一定需要上千种的葡萄酒，或者一堆老年份的Petrus，或者所有知名的加州cult wine，但一份精彩的酒单还是有一些标准和共性的。
以国内目前的情况来说，高档酒店或者餐厅酒单中葡萄酒的种类大多在300到600款之间，许多餐厅的原材料质量和菜式出品都非常出色，但令人失望的是，优秀的酒单却寥寥无几。如何从市场上成千上万种葡萄酒里面精选出300到600种，而组成一份漂亮的酒单，是许多餐厅面临的问题。首先酒单必须要配合餐厅菜式和主厨的风格。餐厅的灵魂人物永远是主厨，客人来餐厅的主要目的也是吃饱吃好，如果法餐厅的酒单大部分是美国酒，或者牛排馆的酒单以白葡萄酒为主打，那么这样的酒单就是不成立的。侍酒师有自己的个性和理念，但酒单是餐厅整体的一部分，也需要团队精神，否则自己武艺再高强，无法与周围的队友配合也是无益。
酒单一定也要有价格方面的多样性和完整性。我认为酒单是需要尽可能得满足所有客人的，再走平民化路线的酒单，也需要一两款昂贵的高端酒；而再贵族化的酒单，也需要一些价格较低、性价比高的葡萄酒。而且酒单在价格方面要有很好的连贯性，也就是说每个价位的葡萄酒都要有。举个例子，在澳大利亚酒单部分，如果直接从Cape Mentelle或者Torbreck woodcutter shiraz这类相对较便宜的葡萄酒直接跳到Grange或者Hill of grace这样的高端葡萄酒，那这份酒单在价格方面就没有连贯性，从客人的角度来说选择面就很局限。
好的酒单也一定要有合理的组织和结构。无论是按照品种还是按照产区分类，都没有问题，但酒单的条理务必要清晰。如果是按照国家或者产区排序，万万不可刚列完Medoc，就跳到Cote d`or，再跳回Pomerol，接着放Northern Rhone，再回到Beaujolais……这样会显得十分杂乱，也会使顾客糊涂。
最后，一份出色的酒单，也一定要有自己的个性。从一份酒单，我们应该可以看出一位侍酒师对葡萄酒的看法和喜好，比如酒单上有许多有机和生物动力法酿造的葡萄酒，显示侍酒师对环保和有机的重视；酒单上有许多较冷产区的葡萄酒，表明侍酒师更喜欢精致优雅的葡萄酒……顾客也可以注意侍酒师偏爱什么国家和产区，这往往和侍酒师个人受葡萄酒教育以及成长的背景有关……这些都能够带给酒单独有的个性，也能够给客人留下深刻的印象。
酒单也是侍酒师展示自己知识的空间，你可以从一份酒单上看出侍酒师的功力，比如一些其他酒店和餐厅没有的高质量精品酒庄，一些物美价廉的勃艮第小葡萄园，一些很少有人知道的小葡萄品种……这些冷门兵器能够吸引真正爱好葡萄酒的顾客，让他们发现自己不懂、或者在其他酒单上找不到的有意思的酒，将他们变成回头客，建立侍酒师在顾客心中的权威性，为餐厅带来更多的生意。
做一份出色的酒单是让侍酒师非常心满意足的一件工作，就像亲手打造一款最适合自己武功的兵器，因为只有这样的兵器才是最顺手的，也是杀伤力最大的。
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Apr 25
文章题目：戏说葡萄品种
原文链接：http://blog.sina.com.cn/s/blog_6fe5ff5f01012w8t.html .
摘录时间：2012/4/25 20:19:30
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葡萄品种，浩如烟海，若要饮尽遍天下的美酒，真可谓是“Mission Impossible”，常见常饮十之七八，无非是葡萄种群里的所谓贵族品种，不过是沧海一粟。憾事？非也，不同品种在地域、气候、土壤、酿酒师的手下表现迥异，领略这种变化之曼妙可谓酒友一大快事。
个人兴趣使然，思绪来时便发些小段子，被博友抬爱称之为“校长体”，何体可不敢当了，能博众博友一乐，足矣。
受众博友提醒，此系列段子也颇受青睐而盗用，随它去吧，俺就当你是不知原创出处，权当为葡萄酒行业添砖加瓦了。
1、Petit Verdot小味多
我很低调，从不张扬，很少单枪匹马；我很挑剔，皮也很厚，但是我天性喜欢画龙点睛，一直是不可或缺的伴侣，梅多克的经典之作几乎都少不了我的身影，更别忘了1982的拉菲有2%我的奉献，我就是高丹宁，高酒精度，高酸度的三高品种――Petit Verdot小味多。
2、Pinot Noir 黑皮诺
我很早熟，又很矫情，皮薄如蝉翼，一向很难伺候，动不动就生病，人们对我既爱又恨，但我不怕冷，勃艮第是我的家乡。我雅致，我高贵，香槟中常会出现我的身影，而且我一直认为，最贵的，就是最好的，罗曼尼康帝就是我坚强的理由，我也会让你知道，难养的，不至于女子和小人，还有我，我是Pinot Noir 黑皮诺 。
3、长相思 Sauvignon Blanc
我是一股清爽之风，从法国吹到全球，更成为了新西兰的国家招牌。我适应性强，喜欢凉爽，我有与生俱来的植物类香气，不喜欢我的人居然说我有猫尿味。我高酸，但我不耐陈年，也不太喜欢橡木桶，然而我绝不廉价，别忘了赤霞珠也有一半我的基因，我有一个让人浮想联翩的名字――长相思 Sauvignon Blanc
4、霞多丽 Chardonnay
我祖籍勃艮第，但我的身影遍布全球，我适应性极强，且风格多变，时而风格清新，时而丰满圆润，我广受欢迎，吸引了无数酒迷踏上葡萄酒之路，并倾倒于我多变的魅力。虽然我普遍，但绝不普通，我极耐陈年，不但奉献了天下第一白葡萄酒，也留迹无数顶级香槟中，我是白葡萄酒之王―霞多丽 Chardonnay
5、赤霞珠 Cabernet Sauvignon
虽然我个头不大，但我卓尔不群；我皮厚色深，成就了无数经典；我有着无可比拟的陈年能力，岂止是几大名庄，还有膜拜酒，懂我的人知我如脱衣女郎般，一件件脱衣，层层展示不同魅力；是我闪耀了波尔多，带动了多个国家的酒区发展，我生来就是红葡萄酒之王――赤霞珠 Cabernet Sauvignon
6、葡萄斗秀场
葡萄斗秀场―长相思说：我是小清新；赤霞珠说：俺乃重口味；霞多丽：偶百变之王；西拉：偶最直率；黑皮诺：我最贵！雷司令：我最酷！琼瑶浆：我浪漫；金粉黛：我闷骚；添帕尼罗：我内敛；内比奥罗说：我粗中有细；马尔贝克：我不再是二等公民；卡曼纳：俺也是有身份证地！美乐说：I’m so fucking good
7、葡萄时政篇
天朝崛起，各国惧之，呕巴马自命雷司令，论策，只见西拉里瞪着龙眼，脸上不再赛美蓉，撒克奇眉头神索，呷着味多的波尔多液，长相思的是她的女友，倭寇紧盯默克尔胸前的巨峰，贝总理一脸的美乐，仍沉醉在少女的玫瑰香中，葡京按捺不住，起身大声歌海呐：天朝官员一脑子琼瑶酱，乃是一群迟瞎猪！何惧？！
8、韦小宝的七个老婆
#韦小宝的七个老婆# 苏荃，陈年赤霞珠的成熟之美；小郡主，清新纯粹，长相思般如沐春风；方怡，娇艳可人，但复杂善变如霞多丽；曾柔，正气秀美如金粉黛；双儿，不可或缺的品丽珠；建宁公主，娇贵敏感，却无可替代的黑皮诺；阿珂：哼，谁能赛得过我的美容？韦小宝：都别争，老子是你们的雷司令！
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